Встановлення реле напруги вибір

Вибір встановлення реле напруги, принцип роботи

Реле напруги захищає вашу побутову техніку від виходу з ладу, якщо відбувається стрибок напруги, то реле миттєво відключить всю квартиру від мережі.

Ціна на встановлення реле напруги.

Встановлення реле напруги від 120 грн.
Установка ПЗВ від 120 грн
Встановлення автоматів від 40 грн
Заміна пробок на автомати 250 грн (робота)

Нагадую, що мінімальна сума замовлення 250 грн, виклик безкоштовно. Автомати, реле напруги, ПЗВ можу привести із собою.

Огляд реле напруги, захист електромережі, обрив нульового дроту

І так почну з далека, а саме поясню спочатку чому в мережі виникають стрибки напруги, які в свою чергу згубно впливають на побутові прилади, і становлять велику небезпеку. А нижче вже опишу роботу реле напруги, поясню які вони бувають і як самостійно їх підключити.

Розгляньмо схему загального щита на сходовому майданчику типової квартири. На малюнку вище зображена схема підключення трьох квартир до загального щита, я не зображував на схемі прилади обліку та співачки трансформатора, щоб не заплутувати зайвий раз читача. Трансформатор зображений на схемі це наша ТЗ (трансформаторна станція) до неї і підключений ваш будинок та ще кілька сусідніх. Тепер розглянемо ситуацію, коли у деяких мешканців будинку в розетках з’являється підвищена напруга аж до 380V-400V. Реле напруги врятувало б ситуацію, але поки що його у вас немає, і схема підключення вашої квартири виглядає приблизно так. І так напруга між фазами (на малюнку вище) дорівнює 380V, для правильного навантаження на ТЗ квартири на поверсі підключені різні фази так як зображено на малюнку. Це правильно і робиться для того, щоб уникнути перекосу фаз на ст. Але у будинків будівництва минулого століття стояк розраховувався виходячи із середньої потужності споживання на одну квартиру, приблизно 1.5-2KWT, погодьтеся, що це дуже мало. На сьогоднішній день у розрахунок закладається потужність 6-10KWT.

До кожної квартири підходить своя фаза і один загальний нуль (N) і є винуватцем нижче описаного наступу. І так уявімо, що всі повернулися з роботи і, природно, почали користуватися побутовими приладами, тим самим різко збільшивши навантаження на магістраль, а вона алюмінієва, 5-10 хвилин і температура нульового дроту починає підвищуватися, через 20 хвилин горять контакти, той контакт, який горів вчора і не відгорів сьогодні вже не витримав, на загальному щиті у підвалі відгорає нуль, або на щиті у коридорі.

Тут і починається неприємності, розглянемо на малюнку ситуацію, коли в квартирі №3 загальний автомат вимкнений, а в квартирі №1 і №2 є користувачі, які користуються побутовими електроприладами і в момент відгорання нуля дві квартири виявляються під напругою 380V між двома фазами. тобто квартира 1 і 2 підключені послідовно до напруги 380V, і якби потужність електроприладів у кв., 1 дорівнювала потужності споживання кв., 2 то ніякої аварійної ситуації не виникло б. Але! так не буває. І вже одна з господарок квартири включила пилосос потужність 2KWT, а сусід лише дивиться телевізор+ пару лампочок потужність споживання 400Вт. І тут починає працювати формула Rn=U/I що дізнатися струм I=P/U а, тому Rn квартири 1=24.4 Ом, а Rn квартири 2=121.5 Ом, далі складемо опір навантаження 24.5+121.5=146 Ом, розділимо напругу на оми щоб дізнатися коефіцієнт (скільки вольт падає на 1 омі) 380/146 = 2.6V. Тепер Rn квартири 1 помножимо на коефіцієнт (вольт на ом) 24.5 * 2.6 = 63V напруга живлення квартири 1 = 63V а, напруга живлення квартири 2 = 2.6 * 121.5 = 315V. Ми бачимо, що напруга живлення квартири в даний момент залежить від опору навантаження і тому на малюнку вище зображена стрілка з написом плаваючий нуль, якщо Rn квартир буде однаковий, то напруга живлення буде 180V занижена, але не критична. Чому 180, а чи не 220? – Тому що в роботі не бере участі 3 фаза, якби кв.,3 була підключена то перепад напруг був би набагато більше. Далі ланцюг подій розвивається дуже стрімко-в телевізорі, який дивиться сусід від перенапруги пробиває електролітичний конденсатор відразу який встановлений після діодного моста, відбувається коротке замикання (на якийсь момент у квартирі сусіда встановлена перемичка і Rn=2-3Ом) і вся напруга перевалюється на той бідний пилосос яким пилососить «господарка» і який почав втягувати паркет» згорів. Далі то в кв, 1 то в кв, починають згоряти електроприлади і лише в той момент, коли коротке збігається за часом у кв., 1 і 2 спрацює автоматичний вимикач і відключить живлення. Всі! Згоріло і якщо не почалася пожежа, то вам пощастило. Тепер ви знаєте що автоматичний вимикач не оберігає ваш будинок від перенапруги, для цього потрібно реле напруги, а автомат лише струмовий прилад.
Було розглянуто ситуацію, в якій розрив нульового провідника стався на сходовому майданчику, при обриві нуля в основному щиті в ситуації беруть участь усі квартири. І там наслідки будуть яскравішими.

Настав час встановити реле напруги, і, як і обіцяв порівняємо характеристики і виберемо те, що нам потрібно.
Реле напруги це електронний механічний прилад, призначений відключати живлення квартири від зовнішнього джерела живлення при підвищеній або зниженій напрузі.

Реле напруги бувають однофазні та трифазні.
Розглянемо однофазні реле напруги. У свою чергу вони можуть монтуватися на дин рейку безпосередньо в силовому щиті, включаються в розетку, схема розетка навантаження, монтуватися в подовжувач.
Не будемо звертати увагу на ті, що включаються в розетку і вбудовані в подовжувач.
Розглянемо однофазний пристрій, який монтується в щиті. Так як нам потрібно захистити від перенапруги всю квартиру.

Реле напруги ZUBR для кріплення в щиті на дин рейку буває 2 типів з теплозахистом і без неї, і те, й інше чудово працює і виконує свої прямі функції. Випускається таких марок ZUBR D63, ZUBR D50, ZUBR D40, ZUBR D25, а також моделі з теплозахистом ZUBR D63T, ZUBR D50T, ZUBR D40T, ZUBR D25T. Дане реле напруги дуже добре себе зарекомендувало, крім чудових характеристик роздрібна ціна невелика. Особисто я його рекомендую, нарікань на роботу цього приладу поки що немає.