Заміна електропроводки у квартирі
Ремонт, заміна електропроводки у квартирі, перенесення розеток
- Готовий якісно виконати заміну електропроводки в квартирі в найкоротший термін. Заміна електропроводки в 1-к квартирі, ціна роботи 5000-9000 грн. Виконую ремонт електропроводки, подовження та додавання розеток, перенесення вимикачів заміну та перенесення силового щита, ціни згідно з прайсом. Прошу звернути увагу на те, що остаточна ціна формується з переліку наданих послуг у прайс, і може бути нижчою від заявленої ціни. Усі роботи виконую сам, ви гарантовано отримаєте якісний електромонтаж. Також надаю послуги з часткової заміни електропроводки, збирання щитів, встановлення розеток, вимикачів, автоматики, ціни дивіться у прайс.
Робимо електропроводку разом!
Перш ніж починати електромонтажні роботи у своїй квартирі або в приватному будинку – нам потрібно буде зробити деякі приготування, а саме: точно знати де будуть наші майбутні меблі, якими вони будуть, як будуть стояти. Робиться це для того, щоб наші нові розетки та вимикачі випадково не опинилися за дверима, шафами, диванами. А тому нам спочатку потрібно стати дизайнером, а потім електриком. Беремо рулетку, аркуш паперу, включаємо фантазію і починаємо на папері розставляти наші меблі, розміри ліжок та диванів можна дізнатися з каталогу, столів теж. Так, не забудьте про двері, а саме: в який бік вони у вас відчинятимуться. Вимикач повинен бути навпроти петель дверей. Відкриваємо двері ліворуч (всередину чи назовні), то вимикач праворуч (зсередини чи зовні) і навпаки.
Не забудьте про ванну – розмістіть сантехніку спершу на папері, розміри сантехніки візьміть у продавця або в каталозі. Погодьтеся, що зручно, коли розетка для фена розміщена над пральною машиною, а не над умивальником або взагалі незрозуміло де. Про техніку безпеки ванної та кухні читаємо тут.
Отже, у нас все готово, ми знаємо, де стоїть наші меблі, як відчиняються двері, з кухнею та ванною теж все з’ясували, настав час поговорити про електромонтажні роботи. Нам потрібно знати, яка електропроводка у нас буде: шлейф, кільце, зірка, з розпаяними коробками або гібридна. Найвитратніша, але й найнадійніша, – це електропроводка типу зірка. електропроводки найнадійніша – немає з’єднувальних вузлів, поломка може трапитися або в щиті, або в розетці, і те, і те, що обслуговується. При такій схемі потрібна велика кількість автоматичних вимикачів, хоча можна згрупувати і заощадити, але в межах розумного. Але якщо фінансово не готові, можна застосувати схему з розпаяними коробками, (рис) менше за кабель, менше автоматів, трохи гірше, але за матеріалом у 2.5 рази дешевше. Собі робив саме таку. Про неї і поговоримо. (Рис 2) Визначаємося де нам потрібні розетки (дивимося на наше креслення з меблями та сантехнікою), яка їх кількість має бути. Розташування вимикача, освітлювальних приладів на стіні та стелі. Якщо квартира після будівельників, то візьміть крейду і на стіні позначте розташування розеток, відстань від підлоги, кількість їх у модулі, потім можна все перенести на папір.
Раз ми вже визначилися з типом нашої електропроводки, з кількістю розеток, освітлювальних приладів, то давайте виберемо кабель. Особисто я рекомендую Вам зупинитися на мідному кабелі марки ВВГ або ще краще ВВГнг (не горючий), хоча, скажу Вам – горить все. Якщо для розеток, потрібно вибрати ВВГ 3*2.5 – максимальна сила струму 25 ампер, для монтажу освітлення достатньо вибрати ВВГ 3*1.5 або 2*1.5 – максимальна сила струму 15 ампер. Якщо ми встановлюємо одинарну розетку, можна застосувати кабель 3*1.5, хороша розетка легко витримує струм силою 15 ампер (P=U*I) = 220*15=3300Вт, що цілком достатньо для побутових електроприладів. Якщо ми ставимо подвійну або потрійну розетку, що часто й відбувається, потрібно застосувати кабель 3*2.5 – максимальне навантаження на такий модуль 5500Вт.
І так, з кабелем для електромонтажу все ясно, тепер потрібно визначиться з прокладкою кабелю в стіні, а саме, в штробах, які нам належить зробити. Запам’ятаємо одне правило: кабель потрібно прокладати горизонтально або вертикально, на повороті штроби потрібно збити гострий кут бетону або цегли так, щоб не пошкодити нашу проводку при укладанні, в експлуатації проводки навіть під штукатуркою потрібно враховувати теплове розширення міді!!!, ось чому потрібно збивати гострі кути при укладанні дроту, і сам провід не натягувати. Починаємо креслити на стіні або стелі майбутнє місце штроб, краще це робити за допомогою оббивного шнура, штроби потрібно різати штроборізом в ідеальному випадку, або болгаркою (у гіршому випадку, тому що не безпечно і багато пилу), на глибину 1,5 – 2 см. Якщо штроба майбутньої електропроводки йде верхи, то від стелі потрібно відступити 30 см, якщо ходимо низом, то 45см. Отвори під настановні коробки розташовуються на висоті 35 см від центру коробки. Розпаювальні коробки ставляться зверху на стіні з відступом 40 см від стелі. Буває ще так, що в будинку або квартирі на момент виконання електромонтажних робіт відсутня стяжка, тоді різати штроби не потрібно – провід можна укладати безпосередньо в підлогу, але при цьому він повинен обов’язково бути укладений в гофрі.
Після того, як ми прорізали скрізь штроби, у всіх кімнатах потрібно визначитися з кількістю автоматів у нашому щитку, і, тільки після цього вибрати щит на відповідну кількість модулів. Якщо щит накладний, то вирізати місце під посадку не потрібно, якщо ні (у більшості випадків), то потрібно вирізати місце під посадку щита. У будь-якому випадку перед укладанням кабелю всі роботи з монтажу штроб, майбутніх розеток повинні бути виконані.
Тепер нам потрібно визначитися з кількістю проводу нашої електропроводки, а також з кількістю настановних коробок, після чого можна сміливо йти в магазин. Беремо рулетку і заміряємо всі штроби, вважаємо метраж кабелю, перераховуємо настановні та розпаювальні коробки.
Тепер, коли куплений провід та вся електрофурнітура, можна розпочинати електромонтажні роботи у Вашій квартирі. Можна приступати до укладання дроту, використовуйте пластикові скоби для того, щоб провід не випадав зі штроби, якщо прокладка проводки виконується в підлозі, фіксуйте гофру спеціальними скобами. В інсталяційну коробку провід повинен заходити з надлишком 20-25 см, в щит 50-60 см. Після того, як Ви протягли провід до місця щита – обрізаєте його і клеїть на нього наклейку з написом (що за провід, з якої кімнати і який (розетки), позначення повинні бути Вам зрозумілі, при монтажі автоматів потім не доведеться Вам дзвонити дроти.
Електромонтаж робиться наступним чином: провід з установчої коробки укладаємо в штробу і піднімаємо до розпаювальної коробки, потім обрізаємо, залишаючи хвости 25 см. Після того, як ми це зробили з усіма розетками у всій квартирі – заводимо в розпаювальну коробку силовий провід (він має перетин 4-6мм2), залежно від того, скільки розеток ви встановили. Розраховується все просто: максимальне навантаження на розетку 15А, на блок 25А, відповідно 3300Вт і 5500Вт, враховуємо те, що одночасно ми можемо включити в нашій кімнаті, наприклад, камін (2000Вт), праска (2000ВТ), комп’ютер (600Вт) 2000Вт), ну і ще щось, і в результаті у нас виходить, наприклад, 8000Вт, ділимо це на 220 = 36А. За такого струму достатньо буде застосувати кабель ВВГ 3*4, якщо струм при розрахунку більше 40А – потрібно кабель ВВГ3*6. Не забудьте в розпаювальну коробку завести кабель ВВГ 3*1.5 для освітлення.
